В Государственном музее - заповеднике М.А. Шолохова есть воспоминания, фотографии, коллекции собранной казачьей одежды конца XIX – начала XX в.
Женщины во все времена любили красиво одеваться. А в праздничные дни особенно. Костюмы, одежда, которая имеется в фондах, 46–48 размеров. Это свидетельствует о том, что казачки соблюдали посты и имели красивые фигуры.
У костюмов красивые линии силуэта, цветовые гаммы, линии кроя. Они говорят о хорошем вкусе казачек. Яркие ткани одежды подыскивали, готовили, они создавали праздничный настрой. Это ткани шелковой группы: туаль, альпак, атлас и др.
Зимним нарядом казачкам служила донская шуба. «Она шилась на лисьем или куньем меху, до пят, без застежки, с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом, тисненой узорной шерстью. Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. Рукава были длинными и с оторочкой меха, можно было в рукава прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты. По праздникам с шубой носили шали.
Были и белые овчинные шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были шубы без оторочки, подпоясанные вязаным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета. Юбки казачки носили длинные и широкие, летом — легкие, зимой — теплые, из шерсти.
В то время праздничные юбки изготавливались из покупной ткани: ситца, сатина, бархата, батиста, нанка, малескина, репса, кашемира. Сейчас модницы ходят в пальто из кашемира, мода на эту ткань вернулась через 100 лет.
«Самые модные юбки шили в то время чаще из бенгалина. Чего только нет на этих юбках, сборки и оборки по подолу, клинья, пуговицы, бисер, ленты, кружева, оторочка другойтканью. Одевали по 4–5 нижних юбок. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Теплые юбки шили на теплой подкладке и внизу со щеточками. Они не давали низу подола изнашиваться.
Шили красивые кофты или блузки из того же материала, что и юбки. Украшения блуз были тоже разнообразны: кружева и прошвы, жемчуг, бисер, ленты, пуговицы.
Иногда одежда казачки стоила столько, сколько стоит казачий курень».
Рукодельницами были казачки отменными. Собирались вечерами, пряли и вязали. Вязали чулки шерстяные на спицах из сученой шерсти — черные, белые или узорные: сверху белые, ниже — черными полосами и зигзагами. Носили чулки с обувью. А в начале XX в. пришла мода на резиновые галоши. Их стали носить с белыми шерстяными чулками, и сейчас нам приходится на улицах встречать отголоски этой старинной моды.
Почти у каждой женщины на Верхнем Дону была коклюшная шаль или косынка, но вязать на коклюшках умели не все. Работа мастериц-коклюшниц пользовалась большим спросом.
В конце XIX в. пришла новая мода на обувь. Появились полусапожки с цветными гарусными чулками, башмаки с ушками, чирикú (черевики), гусарики.
«Чирикú — праздничные туфли с гладкой кожаной подошвой, вырезом сверху, с ушками и бантиком. Носили их летом по сухой погоде. Надевали их и на шерстяной чулок. Чулки носили без подвязок.
Были и гусарики — праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке, в конце XIX в. их носили девушки и женщины из зажиточных семей. Пожилые женщины ходили в ботинках с провками, в которых задник, бока и носок отделаны кожей; носили их с галошами. А суровой зимой носили валенки мужчины и женщины только из зажиточных семей. Валенки с короткими голенищами надевали по дому, а с длинными — в дорогу».
По сей день сохранилась мода на обувь, вязанную крючком из сученой шерстяной пряжи без завязок. У многих казачек пожилого возраста можно их увидеть и сейчас.
По вечерам казачки ткали пояса. Ткали их из шерстяных ниток, голубых, синих, красных, черных, белых. Такой пояс носили поверх рубахи, юбки. Длина пояса была 1,5–2 м и ширина 3–4 см. На концах пояса делалась бахрома из оставленных ниток. Для мужчин плели широкий пояс из шерсти (синей или красной). Пояс назывался кушак. Им подпоясывали сукмáн.
В конце XIX в. на Верхнем Дону вошел в моду головной убор казачек — колпак. Это праздничный головной убор замужних женщин. Колпак вязали из шелковых или бумажных ниток в форме чулка с махрами.
При выходе на улицу поверх колпака надевали платок, который в помещении снимали, оставаясь в колпаке, на головке колпак имел вид плотно облегающей повязки.
В начале XX в. в обиходе у молодых женщин появилась «шлычка», которая надевалась на пучок волос и прикалывалась блестящей шпилькой. Вот как рисует облик Аксиньи М.А. Шолохов в романе «Тихий Дон». «Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком „шлычка…».
Мода на платки была всегда. В быту встречались платки из холста с тканым узором по краям, обшитые бахромой из шерсти, из набивного ситца (по красному фону синие, желтые, зеленые, черные цветы), платки из атласа или шелка, алого, зеленого, синего, желтого цвета, в крупную и мелкую клетку (с кистями по краям). Платок был будничным и праздничным головным убором. Девушки носили платки, завязав их под подбородком. Женщины делали завязку платка сзади. Зимой носили полушалки или шали — «бумажные» или шерстяные.
Женщины долго сохраняли одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. Историк В. Д. Сухоруков писал, что одежда жен казачьих старшин отличалась восточной пышностью и богатством. В одежде чувствовалось влияние Востока. Казаки приходили из военных походов и привосили украшения матерям, женам, сестрам, детям.
Головы казачки должны были обязательно покрывать. Покрытие головы связано с поверьем древних славян о том, что волосы женщины обладают магической силой. Выходя замуж, вступая в чужой род, чтобы не принести вреда мужу и его родне, она должна была тщательно скрывать свои волосы.
Одежда казачки, живущей в верховьях Дона, в начале XVIII в. состояла из рубахи, балахона, зáвески. Рубашка является самой древней одеждой обитателей Восточной Европы, в т. ч и славян.
«Во второй половине XIX в. особой популярностью среди казачек стали пользоваться павлово-посадские платки и шали. Свое существование павловские платки берут с 1863 г., когда Яков Лабзин открывает кустарную мастерскую по набивке шалей и платков на тонкой шерстяной ткани кашемире. Первоначально рисунок на платках был не крупным, многие шали имели восточный орнамент в подражание турецким и индийским».
А в начале XX столетия стали изготавливать платки с алыми, белыми, желтыми розами. Эти платки можно было приобрести в станичных лавках и магазинах.
Т. о., в заветном сундуке казачки скапливался большой набор платков, предназначенных для каждого случая жизни: для сенокоса, свадьбы, поминок, посиделок, для воскресенья, для покрывания под шаль и т. д. Старинные русские тканые шали и набивные платки и сегодня восхищают красотой, бесчисленностью сказочных узоров, смелыми композициями, праздничными цветовыми сочетаниями. Это богатейшее наследство наших предков.
Платки, шали, подшальники ткались и изготавливались способом ручной набивки в многочисленных мелких мануфактурных заведениях России. Спрос на них был огромный. «Стоили шали баснословно дорого и как великая ценность продавались за золото. Мерное полотно под названием „кашемировое не замедлило привлечь внимание зарубежных деловых людей. Так, мерное полотно помещицы Веры Андреевны Елисеевой из Нижне-Девицкого уезда турки покупали и увозили в Турцию, разрезали его на куски, пришивали к нему свою бахрому и продавали даже в Багдаде и Басре, выдавая за всемирно известные в то время шали индийского княжества Кашмир».
На общем фоне казачьей женской одежды платок не только служил ярким цветовым акцентом, но и мягко обрамлял лицо.
Любили казачки в праздники надевать украшения: монисты, ожерелья. Они изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток. Из жемчуга бусы носили более состоятельные казачки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Астапенко М.П. Быт, обычаи, обряды и праздники дон-ских казаков. — Ростов н/Д, 2002.
2. Донской народный костюм. — Ростов н/Д, 1986.
3. Новак А.А., Фрадкина Н.Г. Казачий курень. — Ростов н/Д, 1973.
4. Филонов А. Очерки Дона. — СПб., 1859.
Нина Григорьевна Майборода,
гл. хранитель Государственного
музея-заповедника М.А. Шолохова, станица Вёшки, Ростовская обл.
.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов.
|
